“烟气弥漫，突然有一种把它拉开的欲望，却又住了手——朦胧才是美。”多肉是人们生活中不可缺少的必须品，很多人在养花种花的过程中获得不一般的乐趣。种植多肉的过程既有乐趣也有学问，你是否在寻找有关的技巧和方法呢？请您阅读花卉网小编辑为您编辑整理的《秋冬的时候如何对多肉进行防寒措施？》，希望能为您提供更多的参考。

炎热的夏天好不容易过去了，酷寒的冬天马上就来了，秋天简直短得看不到影，南方地区还好，只要温度在5℃以上，多肉基本都可正常生长，在0℃以上则要控制浇水，温度再继续降下去则要注意多肉植物的防寒保暖措施。

随着冬季严寒的到来，多肉植物的保暖防寒就是一个很重要的课题了。这一点不管是多肉植物还是其它家庭观赏植物都是一样的，室外园艺绿化植物就不提及了。不过，我国北方大部分地区有集中室内供暖，而南方冬季则基本上平均温度不会低于零度以下。所以，其实只要掌握正确养护方法，安全度冬问题还是不会太大的。

为什么要防寒?

我们常说的多肉植物的“冬季休眠期”我认为应该把它称作一种“低温反应”更加恰当一些。因为夏季的高温休眠，是多肉植物在原生地环境经过漫长的岁月进化出的适应环境的生物机制，是它自身为了抵抗高温炎热而进化的一种“自我保护机制”。而你想想看，大部分多肉植物都生长在全年高温干旱的地区，全年温度都不可能接近零度的，更不可能有降雪。因此多肉植物不会在原生地进化出“冬季休眠期”这个生物机制。既然这样，那盆栽多肉植物为什么在冬季也会出现和夏季相似的休眠症状呢?这个很简单，是因为大部分植物在低温环境都会表现出生长缓慢或停滞，生物活性降低的反应，而低于零度(冰点)许多植物就会死亡。只是有些植物耐寒性好，有的耐寒性差，例如常年生长在高纬度地区的寒带、亚寒带植物耐寒性就要好。打个比喻，人一到冬天不也会手脚僵硬，室外活动减少么?

通常植物生长对温度的反应有三个基点：即最低温度、最适温度和最高温度。超过最高温度，植物就会遭受热害。低于最低温度，植物将会受到寒害。因此，多肉植物冬季的类似休眠症状其实就是大部分植物都有的一种“低温反应”，跟多肉植物夏季高温状态下的“生理休眠期”完全是两码事，两者不要混为一谈。如果冬季你能提供温暖适宜的温度，它依然会旺盛生长。因此，个人认为关于多肉植物“冬型种”、“夏型种”等等的型种分类是很不严谨的。建议花友不要按照此型种分类来区别养护方式。并且，光记这些分类就能把你绕晕死。道理其实是很简单的，关键就是温度！温度！温度！

天冷，寒害如何产生?

寒害包括冷害和冻害。冷害就是冰点以上的低温对植物的危害，冻害就是冰点以下的低温对植物的危害。很多热带和亚热带植物都不能经受冰点以上的低温。而植物对冰点以上低温的适应能力叫“抗冷性”。有许多多肉植物的“抗冷性”也是很差的，即便温度在15℃—0℃之间，也有死亡的可能性。因此，低温时湿度就尤为重要了。在平均温度低于15℃的养护环境中，要适当降低多肉植物基质湿度和空气湿度。如果此时还频繁浇水，就会加剧危害。

根据植物对寒害的反应速度，可将寒害分为直接伤害与间接伤害两类。直接伤害是指植物受低温影响后几小时内即出现伤斑，说明这种影响已侵入细胞内，直接破坏原生质的活性。间接伤害主要是指由于低温引起代谢失调而造成的伤害。低温后植株形态上表现正常，至少要在五、六天后才出现组织柔软、萎蔫。而这些变化是代谢失常后生理生化的缓慢变化而造成的，并不是低温直接造成的。

低温冷害会对植物体内造成什么样的反应呢?

低温对植物的影响并不只是表现在外部形态上，更重要的是在细胞的生理生化上发生了剧烈变化。

1.细胞膜遭到破坏，膜内大量溶质外渗。(这也是为什么冻伤的植物会化水的原因)

2.细胞原生质流动减慢或停止。(冰点以下就基本凝固了)

3.水分代谢失调。植株经低温危害后，吸水能力和蒸腾速率都明显下降，其中根系吸水能力下降幅度更显着。在寒潮过后，植物的叶尖、叶片、枝条往往干枯，甚至发生器官脱落。这些都是水分代谢失调引起的。

4.光合速率减弱。低温危害后蛋白质合成小于降解，叶绿体分解加速，叶绿素含量下降，加之酶活性又受到影响，因而光合速率明显降低。

5.呼吸速率大起大落。植物在刚受到低温危害时，呼吸速率会比正常时还高。因为呼吸上升，放出的热量多，对抵抗寒冷有利。但时间较长以后，呼吸速率便大大降低，这是因为原生质停止流动，氧供应不足，无氧呼吸比重增大。特别是不耐寒的植物或品种，呼吸速度大起大落的现象特别明显。

6.有机物分解占优势。植株受低温危害后，水解大于合成，不仅蛋白质分解加剧，游离氨基酸的数量和种类增多，而且多种生物大分子都减少。冷害后植株还积累许多对细胞有毒害的中间产物。

多肉植物的冬季防寒方案

在我国，供暖分界线通常与南北分界线保持一致。上个世纪五十年代，国家有关部门制定供暖规范时，考虑到当时的经济和气候状况，规定了秦岭至淮河以南为“非采暖区”，虽然时过境迁，但这一规定却一直都没有修改。南方的朋友都知道，在南方过冬比北方要煎熬许多。加上冬季南方空气相对湿度很大，这就更加雪上加霜。在室内只能采用电热转换的取暖设备，电费也直线上升。北方的花友就要幸福许多了，南方的花友则要在控制湿度上花点功夫，防止湿冷冻伤。

一、暖气的利用

在这里要格外提醒一点，北方的花友千万不要以为有暖气就可以把植物放在暖气片上面或者附近来养护，这会直接造成植物脱水死亡。因为暖气片就犹如一个“烘干机”，它产生的强烈的蒸腾作用会把植物细胞内的水分消耗殆尽，植物即被“烤死”。因此千万不要好心做坏事！但是冬季的播种或者扦插，可以很好地利用暖气来辅助进行。前提是必须采用密闭式的(有盒盖)育苗盒来进行，不能用敞开式的育苗容器！原因同理！且必须和暖气片保持一定距离，暖气片上方温度和表面温度是很高的。因此最好在育苗盒旁边放置一个温度计，控制一下育苗和扦插的温度范围。即便要把阳台的盆栽植物挪到室内来保暖，也必须放置在远离暖气片的位置。并且最好用透明塑料袋将植株罩起来保持空气湿度，或者在附近放一盆水。众所周知，暖气房中空气相对湿度是很低很干燥的，因此最好购买一台家用加湿器。这样对人体对植物都有利。利用好暖气，别让它成为杀手！

二、其它家用采暖设备

除却暖气之外，许多家用“电热转换设备”都是可以有相同的功能的。但是依然要考虑到发热对植物产生的不利影响，要注意保持距离等等。例如电暖气、电热扇、取暖器等等。这其实都是间接防寒，只能是说先利用采暖设备把室内温度升高之后，将植物挪到室内来保防寒保暖。而不能直接对植物进行增温，近距离直接加热都是很危险的。Www.Haohtm.CoM

三、多用途小型增温设备

有几种小设备可以推荐一下。

第一种是加热垫。一般是用于宠物爬虫的，像这种加热垫本身就是防水、防漏电、防燃的设计。最好购买那种自带温控器可以调节温度的。像此类加热垫功率都很低，不会产生强烈的蒸烤作用。温度基本都可以在0℃—30℃之间调控。像某些体积小的多肉盆栽就可以放在上面增温，但是增温面积不会太大，如果花盆体积太大就基本起不到什么作用了。这类加热垫特别适合播种和扦插，因为其功率很低并且可调节，将其温度控制在20℃—25℃范围内催芽生根都是有效的。因为此类加热垫热传导功能较弱，不能利用它向远距离的空气中传导热量，只能是接触式热量传导，因此可以将温度适当往高调一点。注意要及时观察苗的状态和不良反应，并且经常揭开通风透气。

第二种是加热线，又叫绳式加热器、电磁加热线、电热丝等等。它的功率要比加热垫大得多。加热线是以电阻材料为发热源，也就是说这根线本身就会发热。加热线的外层包覆着软性绝缘、阻燃材料。加热线一般用以制造各种家用或工业用电器辅助加热用的电热元件。按材料分可有：陶瓷加热线、碳纤维加热线、硅橡胶加热线、PVC加热线等等。可以购买现成的有开关和温控器的成品加热线，也可以单独购买自己动手来制作。这种加热线也常被用于宠物保暖、农用大棚增温、工程装修等等。

第三种是UVA加热灯(长波紫外线辐射灯)同样也是宠物爬虫用的。但也是可以用做植物防寒增温的，并且增温的同时还可以起到补光的作用，UVA灯是可以提供部分长波紫外线辐射的。阴雨天气也可以用来补光，但是跟自然界的太阳光(全光谱紫外线)相比作用还是很有限的，因此不可以盲目依赖UVA灯来提供光照。

大部分UVA灯发热量都非常高，通电后千万不可用手触摸，以防烫伤。建议可以购买瓦数较低的灯泡。并且使用时格外要注意与植物的距离，太近会烤伤植株。灯泡与植物的合适距离要根据自己反复调节观察后决定，切不可草率安装完之后就直接使用。特别是在刚浇完水之后不宜照射UVA灯，因为残留在叶表的水珠会聚集灯光造成叶片灼伤，并且这种灼伤比日光灼伤更加厉害。UVA加热灯有灯管形的和灯泡形的，同样建议连接一个温控器便于调节，淘宝上出售宠物爬虫用品的店都有卖，要注意区分假货和同类型产品，并且卖家宣称的各种强大功效不要轻易相信，我们的目的只是为了增温和少量补光。购买UVA灯泡后，自己单独再配一个灯罩、灯座、电源开关就行，最好买那种可以固定或者夹式的灯座。

除了加热设备以外。制造一个相对封闭且保温的环境也很重要。例如上面所讲的自制的保温箱，保温箱的方案还可以千变万化！灵活应用就行了，这里暂时只介绍三个。

泡沫这种材料的保温功能也很不错，大家以前肯定见过大街上卖冰棍和卖热馒头的小贩用泡沫箱子来装食物。

泡沫保温箱的制作方法很简单，箱底可以垫一块加热垫，然后箱子上面盖上一块透明玻璃，一个家庭植物小温室就做成了。另外要提醒的是，保温箱一定要至少留一面来采光，切不可完全黑暗密闭！因此越透明的箱子越好，采光不好的箱体会面临植株徒长的结果。如果无法进行光合作用，你保温工作做得再好也是死。另外，泡沫箱这个材料即便不用放加热垫也可以起到防寒过冬的作用，它的恒温性很好，只不过温度不会上升而已。

另外，定做的玻璃缸、整理箱、闲置的鱼缸等等都可以作为保温箱箱体来用。

制作此类保暖箱要注意每天定时打开通风透气，不能为了保温保湿，长时间密闭不打开。植物无法进行呼吸和空气交换。再者封闭环境湿度过高也会容易造成病虫害和腐烂菌的滋生，要注意经常喷洒杀菌药剂。保温箱内部最好放置一个“温度湿度计”。

最后，我还是要提一下我常倡导的观念。所有的人工创造的硬件条件都只是起到补充作用，并不是养花的必备条件。你有这个需求，你就去创造条件。没有这个必要，你就任其自然。不是说你装备齐全就100％能把花养好，也不是说我写这些文章就是告诉你必须依葫芦画瓢地做，这只是遇到问题之后的一个解决方案。如果你的室内养护环境温度足够，就大可不必这么折腾，根据自己的具体情况再做适用。

大自然才是最好的花匠！从另一种角度来说，也顺应了达尔文的进化论，物竞天择适者生存。

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多肉植物的冬季防寒知识

随着冬季严寒的到来，家中植物的保暖防寒就是一个很重要的课题了。这一点不管是多肉植物还是其它家庭观赏植物都是一样的，室外园艺绿化植物就不提及了。不过，我国北方大部分地区有集中室内供暖，而南方冬季则基本上平均温度不会低于零度以下。所以，其实只要掌握正确养护方法，安全度冬问题还是不会太大的。(以下方案仅供参考)

为什么要防寒?

我之前提及过多肉植物对温度的反应，也就是关于多肉植物温度适宜范围的描述，在这里我再次引用一下。我们常说的多肉植物的冬季休眠期我认为应该把它称作一种低温反应更加恰当一些。

因为夏季的高温休眠，是多肉植物在原生地环境经过漫长的岁月进化出的适应环境的生物机制，是它自身为了抵抗高温炎热而进化的一种自我保护机制。而你想想看，大部分多肉植物都生长在全年高温干旱的地区，全年温度都不可能接近零度的，更不可能有降雪。因此多肉植物不会在原生地进化出冬季休眠期这个生物机制。

既然这样，那盆栽多肉植物为什么在冬季也会出现和夏季相似的休眠症状呢?这个很简单，是因为大部分植物在低温环境都会表现出生长缓慢或停滞，生物活性降低的反应，而低于零度(冰点)许多植物就会死亡。只是有些植物耐寒性好，有的耐寒性差，例如常年生长在高纬度地区的寒带、亚寒带植物耐寒性就要好。

打个比喻，人一到冬天不也会手脚僵硬，室外活动减少么?

通常植物生长对温度的反应有三个基点：即最低温度、最适温度和最高温度。超过最高温度，植物就会遭受热害。低于最低温度，植物将会受到寒害。因此，多肉植物冬季的类似休眠症状其实就是大部分植物都有的一种低温反应，跟多肉植物夏季高温状态下的生理休眠期完全是两码事，两者不要混为一谈。如果冬季你能提供温暖适宜的温度，它依然会旺盛生长。因此，个人认为关于多肉植物冬型种、夏型种等等的型种分类是很不严谨的。建议花友不要按照此型种分类来区别养护方式。并且，光记这些分类就能把你绕晕死。道理其实是很简单的，关键就是温度!温度!温度!

寒害如何产生?

寒害包括冷害和冻害。冷害就是冰点以上的低温对植物的危害，冻害就是冰点以下的低温对植物的危害。很多热带和亚热带植物都不能经受冰点以上的低温。而植物对冰点以上低温的适应能力叫抗冷性。有许多多肉植物的抗冷性也是很差的，即便温度在15℃-0℃之间，也有死亡的可能性。因此，低温时湿度就尤为重要了。在平均温度低于15℃的养护环境中，要适当降低多肉植物基质湿度和空气湿度。如果此时还频繁浇水，就会加剧危害。

根据植物对寒害的反应速度，可将寒害分为直接伤害与间接伤害两类。直接伤害是指植物受低温影响后几小时内即出现伤斑，说明这种影响已侵入细胞内，直接破坏原生质的活性。间接伤害主要是指由于低温引起代谢失调而造成的伤害。低温后植株形态上表现正常，至少要在五、六天后才出现组织柔软、萎蔫。而这些变化是代谢失常后生理生化的缓慢变化而造成的，并不是低温直接造成的。

低温冷害会对植物体内造成什么样的反应呢?

低温对植物的影响并不只是表现在外部形态上，更重要的是在细胞的生理生化上发生了剧烈变化。

1、细胞膜遭到破坏，膜内大量溶质外渗。(这也是为什么冻伤的植物会化水的原因)

2、细胞原生质流动减慢或停止。(冰点以下就基本凝固了)

3、水分代谢失调。植株经低温危害后，吸水能力和蒸腾速率都明显下降，其中根系吸水能力下降幅度更显著。在寒潮过后，植物的叶尖、叶片、枝条往往干枯，甚至发生器官脱落。这些都是水分代谢失调引起的。

4、光合速率减弱。低温危害后蛋白质合成小于降解，叶绿体分解加速，叶绿素含量下降，加之酶活性又受到影响，因而光合速率明显降低。

5、呼吸速率大起大落。植物在刚受到低温危害时，呼吸速率会比正常时还高。因为呼吸上升，放出的热量多，对抵抗寒冷有利。但时间较长以后，呼吸速率便大大降低，这是因为原生质停止流动，氧供应不足，无氧呼吸比重增大。特别是不耐寒的植物或品种，呼吸速度大起大落的现象特别明显。

6、有机物分解占优势。植株受低温危害后，水解大于合成，不仅蛋白质分解加剧，游离氨基酸的数量和种类增多，而且多种生物大分子都减少。冷害后植株还积累许多对细胞有毒害的中间产物。

家庭观赏植物的冬季防寒方案

在我国，供暖分界线通常与南北分界线保持一致。上个世纪五十年代，国家有关部门制定供暖规范时，考虑到当时的经济和气候状况，规定了秦岭至淮河以南为非采暖区，虽然时过境迁，但这一规定却一直都没有修改。南方的朋友都知道，在南方过冬比北方要煎熬许多。加上冬季南方空气相对湿度很大，这就更加雪上加霜。在室内只能采用电热转换的取暖设备，电费也直线上升。北方的花友就要幸福许多了，南方的花友则要在控制湿度上花点功夫，防止湿冷冻伤。

一、暖气的利用

在这里要格外提醒一点，北方的花友千万不要以为有暖气就可以把植物放在暖气片上面或者附近来养护，这会直接造成植物脱水死亡。因为暖气片就犹如一个烘干机，它产生的强烈的蒸腾作用会把植物细胞内的水分消耗殆尽，植物即被烤死。因此千万不要好心做坏事!但是冬季的播种或者扦插，可以很好地利用暖气来辅助进行。前提是必须采用密闭式的(有盒盖)育苗盒来进行，不能用敞开式的育苗容器!原因同理!且必须和暖气片保持一定距离，暖气片上方温度和表面温度是很高的。因此最好在育苗盒旁边放置一个温度计，控制一下育苗和扦插的温度范围。即便要把阳台的盆栽植物挪到室内来保暖，也必须放置在远离暖气片的位置。并且最好用透明塑料袋将植株罩起来保持空气湿度，或者在附近放一盆水。众所周知，暖气房中空气相对湿度是很低很干燥的，因此最好购买一台家用加湿器。这样对人体对植物都有利。利用好暖气，别让它成为杀手!

二、其它家用采暖设备

除却暖气之外，许多家用电热转换设备都是可以有相同的功能的。但是依然要考虑到发热对植物产生的不利影响，要注意保持距离等等。例如电暖气、电热扇、取暖器等等。这其实都是间接防寒，只能是说先利用采暖设备把室内温度升高之后，将植物挪到室内来保防寒保暖。而不能直接对植物进行增温，近距离直接加热都是很危险的。

三、多用途小型增温设备

有几种小设备可以推荐一下。第一种是加热垫。一般是用于宠物爬虫的，像这种加热垫本身就是防水、防漏电、防燃的设计。最好购买那种自带温控器可以调节温度的。像此类加热垫功率都很低，不会产生强烈的蒸烤作用。温度基本都可以在0℃30℃之间调控。像某些体积小的多肉盆栽就可以放在上面增温，但是增温面积不会太大，如果花盆体积太大就基本起不到什么作用了。这类加热垫特别适合播种和扦插，因为其功率很低并且可调节，将其温度控制在20℃25℃范围内催芽生根都是有效的。因为此类加热垫热传导功能较弱，不能利用它向远距离的空气中传导热量，只能是接触式热量传导，因此可以将温度适当往高调一点。注意要及时观察苗的状态和不良反应，并且经常揭开通风透气。

第二种是加热线，又叫绳式加热器、电磁加热线、电热丝等等。它的功率要比加热垫大得多。加热线是以电阻材料为发热源，也就是说这根线本身就会发热。加热线的外层包覆着软性绝缘、阻燃材料。加热线一般用以制造各种家用或工业用电器辅助加热用的电热元件。按材料分可有：陶瓷加热线、碳纤维加热线、硅橡胶加热线、PVC加热线等等。可以购买现成的有开关和温控器的成品加热线，也可以单独购买自己动手来制作。这种加热线也常被用于宠物保暖、农用大棚增温、工程装修等等。

下图介绍一种加热线+保温箱的保温方案，不过要自己动手制作哦!箱体的大小随情况而定，材料可选性也很多。

第三种是UVA加热灯(长波紫外线辐射灯)同样也是宠物爬虫用的。但也是可以用做植物防寒增温的，并且增温的同时还可以起到补光的作用，UVA灯是可以提供部分长波紫外线辐射的。阴雨天气也可以用来补光，但是跟自然界的太阳光(全光谱紫外线)相比作用还是很有限的，因此不可以盲目依赖UVA灯来提供光照。

大部分UVA灯发热量都非常高，通电后千万不可用手触摸，以防烫伤。建议可以购买瓦数较低的灯泡。并且使用时格外要注意与植物的距离，太近会烤伤植株。灯泡与植物的合适距离要根据自己反复调节观察后决定，切不可草率安装完之后就直接使用。特别是在刚浇完水之后不宜照射UVA灯，因为残留在叶表的水珠会聚集灯光造成叶片灼伤，并且这种灼伤比日光灼伤更加厉害。UVA加热灯有灯管形的和灯泡形的，同样建议连接一个温控器便于调节，淘宝上出售宠物爬虫用品的店都有卖，要注意区分假货和同类型产品，并且卖家宣称的各种强大功效不要轻易相信，我们的目的只是为了增温和少量补光。购买UVA灯泡后，自己单独再配一个灯罩、灯座、电源开关就行，最好买那种可以固定或者夹式的灯座。

除了加热设备以外。制造一个相对封闭且保温的环境也很重要。例如上面所讲的自制的保温箱，保温箱的方案还可以千变万化!灵活应用就行了，这里暂时只介绍三个。

泡沫这种材料的保温功能也很不错，大家以前肯定见过大街上卖冰棍和卖热馒头的小贩用泡沫箱子来装食物。

泡沫保温箱的制作方法很简单，箱底可以垫一块加热垫，然后箱子上面盖上一块透明玻璃，一个家庭植物小温室就做成了。另外要提醒的是，保温箱一定要至少留一面来采光，切不可完全黑暗密闭!因此越透明的箱子越好，采光不好的箱体会面临植株徒长的结果。如果无法进行光合作用，你保温工作做得再好也是死。另外，泡沫箱这个材料即便不用放加热垫也可以起到防寒过冬的作用，它的恒温性很好，只不过温度不会上升而已。

另外，定做的玻璃缸、整理箱、闲置的鱼缸等等都可以作为保温箱箱体来用。

制作此类保暖箱要注意每天定时打开通风透气，不能为了保温保湿，长时间密闭不打开。植物无法进行呼吸和空气交换。再者封闭环境湿度过高也会容易造成病虫害和腐烂菌的滋生，要注意经常喷洒杀菌药剂。保温箱内部最好放置一个温度湿度计。

最后，我还是要提一下我常倡导的观念。所有的人工创造的硬件条件都只是起到补充作用，并不是养花的必备条件。你有这个需求，你就去创造条件。没有这个必要，你就任其自然。不是说你装备齐全就100%能把花养好，也不是说我写这些文章就是告诉你必须依葫芦画瓢地做，这只是遇到问题之后的一个解决方案。如果你的室内养护环境温度足够，就大可不必这么折腾，根据自己的具体情况再做适用。

大自然才是最好的花匠!从另一种角度来说，也顺应了达尔文的进化论，物竞天择适者生存。

多肉拼盆之后如何进行日常护理

景天最佳观赏时期正是秋冬季节，所以花品荟建议在秋天进行种植，可以观赏更长时间，其次是冬天，除非四季如春的城市，否则尽量避免春天，因为很快要踏入严酷的夏季，夏天建议最大限度地减少种植动作。

第一步：填土。这是最基础的工作，不可以马虎，土要压实、尽可能地填满至与盆沿平齐，一方面种入植物后需要一定程度的压实以固定植株，一方面为了给植物更大的生长空间，不会被挤在角落，另外，自然伸展出盆外的植物会给人更大的视觉美感。

最后一个原因是经过长期的浇水，植料会不同程度地流失和自然压实，土面会逐渐降低。

第二步：准备植物，选择健康没有病虫害的植物，修根。

很多人为了尽可能地保留植物根系，是一边种植一边填土的，其实完全没有必要，温度湿度合适的情况下，景天植物发根非常快，甚至晾在空气中就可以发根。我会直接把植物老化的枝条连同根系全部剪除。

效果最好的做法是把剪过的植物放在阴凉通风的地方晾至稍焉，这样，上盆后植物生存的本能会促使它较快地发根和恢复生长。

值得一提的是晾干了植物，那么，在第一步填土的过程中最好使用潮湿的土;如果植物未充分晾干，则用土最好保持相对干燥。

第三步：种植。准备一个头部小巧的工具如镊子或专用的挖洞器，便于帮助你把植物植入盆土中。

由于已经被充分地修根，这时候借助工具可以很容易地把植物牢牢地植入土里，压实，对于没有保留较长茎部的植物，在打算种植植物的土面上用工具戳一个手指粗细的小坑洞，利于在植物根部保留一定的湿度和空间，一定程度上有助于发根，然后把植物放置在土面上即可。

为了保持拼盆的长久性，最好在植物与植物之间合理地预留生长空间，这同样需要对植物的特性尤其是成株的大小有一定程度的了解。但这也并不是一成不变，植物的适应性很强，小的环境种不出超大的植物，而且可以通过后期养护达到控制的目的，不过初期的拼盆爱好者仍宜采取宁松勿紧的原则，适当多留一些空间，不要盲目追求一步到位。

建议在盆内空余的地方植入一些铺面的小草，如姬星美人、佛甲草、万年草，更可以夹杂一些小型青锁龙品种如珊瑚珠、白妙、红数珠、大卫、白鹭等增加颜色和质感。不用一次全部植满，在日后的养护中，小草们会生长开来，形成更自然更和谐的效果。

第四步：铺面。此项步骤可有可无。铺面有利有弊，弊在于无法直观地了解盆土的干湿程度;利在于浇水不容易冲起土面，而且对于隔绝易引起腐烂的潮气有帮助。还有一个原因，对于期望达到观赏和节约种植空间双重目的的我来说，一般均会将盆内空间充分利用;但对于许多追求意境营造的爱好者来说，会对盆内空间进行“留白”，这些“留白”部分，就有必要铺面来进行修饰。至于铺面所用的材料，则需要根据不同的情况由爱好者自行选择。

第五步：在通风的散射光处放置。刚拼完的作品由于新根尚未萌发，不适宜直接放到阳光下进行管理，要循序渐进，一周后逐步增加光照。盆土干透后浇水。

一般说来，一个好的拼盆作品一旦完成，因为前期在植物选择和种植空间上已经有了充分的考量，所以后期的养护并无特殊之处，跟一般种植景天植物一样，加强观察，提早发现隐患已经足够。当然，可以根据自己的喜好对盆里的植物进行调整，更换或是修剪都可以。

更换的时候可能不便把整株植物直接连根拔除，可以先在靠近根的部位把植物剪下后重新另外种植，再把根部挖出。

值得一提的是很多人关心的换盆。是的，虽然好的拼盆作品不像某些人担心的那样三个月就会爆盆，但最好也要每一到两年换盆。不过这并不是由于拼盆的关系，景天植物的生长方式就是新叶萌发、老叶枯萎。

多肉植物的秋冬季养护

根据多肉植物的生态习性，一般可将它们分成冬型、夏型和春秋型。所谓冬型，即夏天休眠，冬天生长。夏型则是冬天休眠，夏天生长。春秋型为夏、冬休眠，春、秋生长。

九月，大部分的多肉植物进入了第二阶段的生长期，所以盆土干透后就应充分给水。这时，夏型种可减少遮光及通风，但可添加追肥。至于冬型种仍应保持通风、浇水。

当秋天的雨季来临时，一些怕湿的品种和原产地为热带地区的品种，一旦出现生长停滞的情形，就应避免植株直接淋雨。九月份无论是播种、嫁接、扦插等都很适宜。在冬季开花的品种，这时可进行换盆。此时换盆与春季所不同的是不需要对植株进行大幅度的修剪根系。

十月份阳光充足，早晚温差大，牡丹类及一些番杏科类植物进入开花期。景天科的植物叶片开始变红。

无论是夏型种或冬型种的品种，应尽可能地在午前充分浇水。冬型种的品种应注意通风，只有这样植株才能健康成长。当那些置于室外的夏季型块根种叶色变黄时，应将它移入温室。

十月下旬由于气温下降，一些不耐寒冷的品种应避免霜害。此时生石花、肉锥花可进行播种。到了十一、十二月，此时空气变得干燥，日照时间相对缩短，多肉植物管理应以防寒保温和增加光照为主。生长于温室的夏型种要注意浇水，浇水时间最好选择在傍晚。对于花期已结束的生石花和肉锥花来说，此时可进行分球。

十二月份，代表着冬季来临。当温度降低到零度以下时，那些耐寒性较差的品种应停止浇水，并做好保温工作。应尽可能地利用晴天给植株进行日照，并不定时地转动盆器，使植株能均匀接受日照。光线不足，可以佐以人工光源。

一月份是一年中最冷的一个月。

然而，一月下旬的日照较之十二月要稍强，此时冬型种的品种长得很旺盛，因此，不要不舍得浇水。要特别注意的是在给植株解冻时，最好是将植株置于荫暗处使其徐徐解冻，这样要比摆在日光下来得好。一月下旬以后，温室如遇到高温，常会发生小苗烧伤的情形，对于生石花和肉锥花来说，可能会变黄甚至停止生长，因此晴天应开启温室的气窗或门，以保持空气的流通。

二月下旬已有了春的气息。气温较暖和的地方，可对幼苗进行换盆，这对于幼苗的成长有很大帮助。至于中小苗和成株还是应该放在3-5月份为宜。

积水对多肉植物的影响

最近这两个月，南方连绵雨季，下雨了，部分多肉叶心难免积水，最会积水莫过于玉蝶了，层层叠叠的叶片从叶心开始从上到小都能积到水，女王花笠也不遑多让，扭曲包裹的叶片简直为积水而生，蓝石莲紫珍珠这类普货积水能力也相当了得。

一、叶心积水

叶心积水的多肉虽然有芙蓉出说的美丽，可长期积水还是会对多肉植物会造成一些不好的影响。叶心积水对多肉植物造成最大伤害的季节是夏季和冬季。

夏季残留的水珠容易促成更闷热潮湿的环境，让多肉植物烂给你看，再加上阳光通过水珠的折射作用，有可能就直接给你的多肉毁了容。

冬季，温度太低的地区，零度左右，叶片积水就有可能冻伤，最后叶片稀里哗啦的掉了个透，株心也烂了，因此夏季和冬季，最好不要贸然的让多肉植物淋雨，淋雨后最好也做下预防措施，用气吹把水吹干，雨季的话暂时搬到淋雨不到的地方。

二、叶片积水

春季和秋季，因为温度适宜，阳光也不是很强烈，只要处在通风环境，一般来说问题不大，但如果是刚换土种下的多肉（两三个月），建议偶尔淋下雨就好，偶尔淋下雨还可以洗掉多肉身上的灰尘，还多肉一份清丽，也可作为多肉露养的前奏，但不要接受连绵雨季的考验，更保险的做法还是淋雨后将积水吹掉。

叶片积水，对多肉植物的另一个影响就是颜色的变化，通常叶片积水的部位颜色会更艳丽，有时候叶片也会出现不一些不均匀点点的色斑，也是因为叶片接触水的程度不一样造成的影响。

温度低了对多肉植物的危害

寒害包括冷害和冻害。冷害就是冰点以上的低温对多肉植物的危害，冻害就是冰点以下的低温对植物的危害。

很多热带和亚热带植物都不能经受冰点以上的低温。而植物对冰点以上低温的适应能力叫抗冷性。有许多多肉植物的抗冷性也是很差的，即便温度在15℃0℃之间，也有死亡的可能性。因此，低温时湿度就尤为重要了。在平均温度低于15℃的养护环境中，要适当降低多肉植物基质湿度和空气湿度。如果此时还频繁浇水，就会加剧危害。

根据植物对寒害的反应速度，可将寒害分为直接伤害与间接伤害两类。

直接伤害是指植物受低温影响后几小时内即出现伤斑，说明这种影响已侵入细胞内，直接破坏原生质的活性。间接伤害主要是指由于低温引起代谢失调而造成的伤害。低温后植株形态上表现正常，至少要在五、六天后才出现组织柔软、萎蔫。而这些变化是代谢失常后生理生化的缓慢变化而造成的，并不是低温直接造成的。

低温冷害会对多肉植物体内造成什么样的反应呢?

低温对植物的影响并不只是表现在外部形态上，更重要的是在细胞的生理生化上发生了剧烈变化。

1.细胞膜遭到破坏，膜内大量溶质外渗。(这也是为什么冻伤的植物会化水的原因)

2.细胞原生质流动减慢或停止。(冰点以下就基本凝固了)

3.水分代谢失调。植株经低温危害后，吸水能力和蒸腾速率都明显下降，其中根系吸水能力下降幅度更显着。在寒潮过后，植物的叶尖、叶片、枝条往往干枯，甚至发生器官脱落。这些都是水分代谢失调引起的。

4.光合速率减弱。低温危害后蛋白质合成小于降解，叶绿体分解加速，叶绿素含量下降，加之酶活性又受到影响，因而光合速率明显降低。

5.呼吸速率大起大落。植物在刚受到低温危害时，呼吸速率会比正常时还高。因为呼吸上升，放出的热量多，对抵抗寒冷有利。但时间较长以后，呼吸速率便大大降低，这是因为原生质停止流动，氧供应不足，无氧呼吸比重增大。特别是不耐寒的植物或品种，呼吸速度大起大落的现象特别明显。

6.有机物分解占优势。植株受低温危害后，水解大于合成，不仅蛋白质分解加剧，游离氨基酸的数量和种类增多，而且多种生物大分子都减少。冷害后植株还积累许多对细胞有毒害的中间产物。

有关光照对多肉植物生长的影响

在养花的诸多要素中，要养好花，首推光照。常言道万物生长靠太阳，充分的光照，可以使植株长得矮壮结实，增加抗性，开花繁茂，玲珑可爱。当然，不同的植物对光照要求不同，过分的光照，也会让植株灼伤，使表面出现难看的黄斑，影响观赏价值，甚至死亡。多肉植物也是如此！

那么怎么样的光照才是合理的呢?这一直是困惑我的问题。可以说到现在，我对一些概念还很模糊。关键是对光照强度的判断上，没有一个很好的标准。这方面有点和浇水的干湿判断类似(当然现在已经有一些直观使用简单的判断方法)，每个人的判断标准都不一样。因为一般我们得到的知识都来源于花卉书籍，几个模棱两可的用词，让我们无从下手。如果有类似判断干湿的使用方法，如竹签法、端盆法等等，使大家有章可循，那该多好啊!

先说一些书本上的现成知识。光照有长度和强度之分，长度是指一天24小时内日光照射的长短，强度是指阳关射到地面的强弱。根据花卉喜光的长短(主要从花芽的分化需要的光照时间划分)，可以分长日照花卉、中日照花卉和短日照花卉;根据花卉喜光的强度，又可分为阳性花卉、中性花卉和阴性花卉。这两者的分类目的是不同的，但是对同一种花来说，是有一定的重复的。也就是说，长日照花卉一般多为阳性花卉，如茉莉、石榴、荷花等等，短日照花卉多为阴性花卉，如大多数的观叶植物。但是也不绝对，有的花卉喜欢长日照，这样才有利于花芽的分化，但是又怕强烈的日光，这一点，许多仙人掌及多浆植物都体现出了这一点，如我们常见的观音莲等。再比如说我们常见的菊花，是典型的阳性花卉，但是却又是短日照花卉，所以只有到秋天日照变短才开花。从这里，我们也可以从一些常识性经验中来简单的判断，如夏天开花的，肯定是长日照花卉，而且多数又是阳性花卉等等。

现在让人搞不明白的是对光照的一些概念。比如说，强光、暴晒、直射光、散射光、充足的光照、半荫等等，最让人头痛的是，有的书上说，某某植物，喜欢强光，又怕暴晒，我实在理解不了了。如何来正确区别这些概念，这对我们是否能养出健康的花卉，是很重要的。当然，我们还是有办法借助测光仪来判断，只是过于专业，一般养花爱好者，哪里能做到有这么好的装备啊!

下面就以多肉植物对光照的需要为例，来试图解释一下植物对光照需要的判断，希望对大家能有帮助。

首先我们可以确定这类植物总体是喜欢阳光的，这是一个大前提，所以我们在买植物的时候，一定要了解这种植物的基本习性，这一点非常重要，这在前面几篇里已经提到过。按对喜欢光的强度来划分，对仙肉植物而言，我认为基本上都是中性花卉以上的。因为对仙肉植物而言，它们的体型进化成这个样子，目的就是为了抗旱，而干旱地区，多半应该是光照比较强烈的(我当然没有考查过这些植物的原产地，这是自己的推测)，不然的话，也很难形成沙漠性的气候。所以除了产于热带雨林等附生类的仙人掌植物，其他的都应该是喜欢充足的阳光的，即使是一般我们都认为喜欢半荫的软叶系百合科瓦苇属植物。

在了解基本前提后，我们就像浇水一样，从最不容易出问题的角度入手。就像浇水宁干勿湿一样，我觉得光线宁强勿弱。当然，不可否认不同的品种的仙肉植物，承受太阳光的能力肯定有差异。比如说我们常见的蟹爪兰，虽然属于仙人掌类植物，但是是典型的短日照花卉，也就是说只有光照时间小于每天5小时，才能形成花蕾，所以蟹爪兰都是在冬春季节开花(现在一些市场上经常可以在国庆节有卖开花的蟹爪兰，可千万不要以为是新品种，仅仅是经过了遮光和低温处理，让植物提前形成花蕾，在国庆节开放。事实上，只要种植的法，到12月份又会再次开花)。不过我觉得除去夏季正午的阳光(12点15点)应该适当的遮荫外，其余时间都可以充分享受阳光的，这从我养的令箭荷花(这还算是附生品种)就可以说明这一点。

至于在不同的光照强度下，产生不同的种植效果，从而满足不同人们的审美需要，这只是个人爱好问题了。如一些仙肉植物在散射光的环境下(我的理解是晴天树荫下的光照强度)，会显得更翠绿可人。

要说明的是，以上所讨论的是针对成年植株的正常护养期而言的，对幼苗、或刚换盆的、或刚扦插的、或刚出房的植株来说，肯定要有一段时间的适应过程的。

温差对多肉植物的影响及其控制

1、温差对多肉植物的影响

对于原产南非的多肉植物来说，大多数品种最适宜生长的温度是在12-28度之间，这个数据应该也正是原产地生长季节的高低平均温度。

在以老姜所在的杭州为代表的江南地区，由于地处南北气流交汇斗争的地带，经常是冷空气刚走，副热带高压就占据了主导。全年能够维持12-28度的日子只有5、6、10、11大约4个月时间，其他大部分月份不是太冷就是太热，以至于时常刚脱棉衣就直接过渡到短袖，穿了两天短袖突然又要穿毛衣了。(杭州的春秋装不好卖也就是这个道理)

这样的气候，人勉强可以承受，但是对于植物来说，特别是多肉植物，则是相当麻烦的。有人说，大温差能够促进植物生长。没错，昼夜温差的确能够促进植物生长。但是这个生长的原理你可能没搞明白。那就听我慢慢的讲给你听

植物生长的好坏，取决于体内养分积累的多少。白天，植物的光合作用是个制造养分的过程，在合理的温度上限内，温度越高，光合作用越强，制造的养分也就越多。这个过程我们可以看做是对植物养分积累的一个加分过程。

到了晚上，由于没有光，大多数植物制造养分的生理作用停止，加分为零。但是植物的蒸腾作用还是在继续。所谓蒸腾作用就是植物依靠环境温度使叶片蒸发体内的水分，同时靠蒸发作用带来的虹吸效应，促使根系吸水，这个过程是需要消耗植物体内的养分的，对于植物的养分积累也可以看做是个减分过程。环境温度越高，蒸腾作用越大，减分越多，所以一天下来植物能积聚多少养分，就取决于白天制造多少，晚上消耗多少。

通过以上的解释，相信大家应该有了认识。白天温度越高，植物制造的养分就越多，晚上温度越低，植物消耗的养分就越少。昼夜温差的效应就体现在这里。新疆的葡萄为什么甜的粘牙?新疆的番茄为什么能吃出柿子味道?不是勤劳所致，而是早穿皮袄午穿纱的气候使然。

好了，既然知道了这原理，相信应该没人跟老姜争辩突然升温、降温导致的以天为单位的温差和昼夜温差这个两个概念的区别了。

其实，气候原因突然的升、降温，对植物不但没有好处，反而有极其严重的伤害作用，不光会打乱植物的正常生理秩序，还会促使各种意外事故的发生。从生理秩序上来讲，比如春天，好不容易气温回升了一段时间，植物开始有了生长的迹象，你也已经开始屁颠颠的浇水施肥，忙的不亦乐乎。突然就降温了，刚长出来的新叶立刻僵在哪里，不说你浇下去的水，施下去的肥会有什么后果。光是这片僵住的叶子往后就可能引发你砍头的冲动。你说你不砍，好，不砍，过几个月僵叶子开始长了，上面是尖的，下面是圆的，整个一葫芦造型这还是好的，索性全部都是这造型还能当个新品种骗骗自己。问题是一圈好叶子就这么一片葫芦叶。你说你还砍不砍?再就是意外事故，高温后突然降温倒是没事，南非多肉在短时零下是没问题的，但是低温后突然升温就麻烦了。大冬天的，气温突然回升到25度，好好花棚里闷着的，温度一下子飙到50度。完了，等你晚上回去，一棚子热腾腾的粉蒸肉等着你揭盖呢除了这些还有病虫害，真菌等，都和温度突然的变化有关联。

这一小节的总结我觉得需要单独陈述一下温差能促使多肉植物的生长和营养物资的积累，但是必须是受控的昼夜温差，天气突然变化导致的温差，对植物有害无利。

2、如何制造、利用温差

家庭栽培环境，也就定义了我们很难做到大棚那样完美的人工温差(大棚依靠聚酯薄膜的密闭作用，能在阳光下储存热量，以增加白天气温的方式拉大温差)。但是，家庭也有家庭的好处，只要不是住在凉亭里，至少冬暖夏凉，不会出现极限温度还是能够做到的。那么如何制造温差，就需要在家里这个不十分明显的温差下想办法了。

（1）如何在冬季制造温差

虽然在前面讲到，我还是提倡顺其自然，尽量不折腾，尽量利用现有的环境设施。但是对于南方严酷的冬季来说，顺其自然也等于是承认了多肉植物，特别是瓦苇类植物将近半年的休眠期，这对于广大南方花友来说是不公平的。所以冬季的温差以白天保温为主要手段。

保温首先需要考虑的是密闭，上海有花友利用大型的整理箱或者窗台外面搭建鸽子笼取得了不小的成绩。我对以上两种方法是持肯定态度的。前面说水分控制的时候我不提倡，但是说到在冬季进行保温，我觉得这两个办法还是可行的。

但是这两种方法都有各自的缺陷：整理箱体积过小，对于养植规模较大的花友来说实属杯水车薪。鸽子笼在白天能起作用，但是到了晚上窗台外面的冷风一吹，内部温度立马跌近气温，以杭州冬天最冷零下5度的气温来看，不出一个礼拜，瓦苇的叶子就会全部发白起雾，然后再开春后开始腐烂。除非加装空气加热线和温控，这两样东西有电工证的人都是不敢用的，为什么?你去考个电工证出来就知道了。

说到底，能少折腾还是少折腾，在现有的花架上进行包封是比较环保的办法。常见的花架一般分两种，木制的和金属的。木制的花架建议用阳光板直接包封(比较美观，保温效果也好)，除了正面和底面以外，其余4面全部可以用木螺丝进行固定。正面可以用大棚膜或者软玻璃灯做成挑帘的形式，以方便打开。花架底下可以用几个接水盘放点水摆在下面，一来起到增湿的作用，2来水可以储存白天的热量在晚上缓慢释放，防止晚上太阳晒不到降温太快。金属的花架可以全部用大棚膜包封，为增强保温效果可以用双层甚至4层。其他合木制花架一样。

这样经过处理的花架，需要摆在白天晒的到太阳的地方，一般在室外温度5度左右的晴朗天气，棚内温度可以上升到25度左右。而晚上，不管外界气温有多低，由于在家庭环境的双重保温作用下，棚内温度可以略高于室温。以上方法适用于瓦苇和番杏类植物。

(2）如何在夏季制造温差

这个命题比较悲剧，南方的桑拿天热气无孔不入，除了空调似乎没有太好的办法。白天就不说了，窨井盖上煎鸡蛋的事情每天都在发生。晚上稍许好点，至少室外能低于30度，但是室内，白天30度晚上30度的零温差却是很难改变的，你说有空调吧，毕竟家庭有中央空调的还是少数。用分体空调的，晚上也就卧室里会开空调，你总不会把花放卧室里吧。也有同学在花房甚至花棚里装小型空调，这当然是个好办法。但是人人都这样干了，老姜还啰嗦什么?毕竟还是喜欢实惠的同学多

我们讲过，瓦苇夏季是深休眠，是生长季节告一段落的标志，相比冬季休眠，夏季休眠是个生理周期行为，控制下的休眠，能够让植物积聚下个生长季节生长的动力，对于植物来说，是相对有利的。所以在夏季我们制造温差的目的不在于生长，而是保持，适当的拉大夏季休眠期的温差，能避免植物因为高温产生的生理障碍。也可以通过晚间的相对低温，使白天积聚在盆土内的热量散发，借以维持根系的健康。

所以，夏季温差以降低夜间温度为主，白天任其自然，只要做好遮阴工作，该几度就让它几度吧。晚上在不利用空调设备的情况下，利用喷雾，电扇等物理降温方式进行降温。喷雾需要喷到土面变色，植物表面覆盖水珠，然后开启电扇吹风。水分蒸发能带走热量。老姜使用这个办法经测量得出的数据是在盛夏季节，晚上8点以后，花盆周围气温32度的情况下，经过喷雾，吹风后1小时即可降温至29度。然后再配合开窗通风，或利用房间空调风分享等办法，晚上花房最低气温可以达到与户外温度相当(27度左右)，对于瓦苇度夏休眠来说，这个低温足够了。

以上方法仅适用于瓦苇植物，对于番杏植物来说，老姜建议夏季不断水放养，只要是2年以上的健康苗，越晒越精神。

（3）如何在其他季节制造温差

冬季以白天保温为主，夏季以晚间降温为主。那么到了黄金的春秋季节就需要以亲近自然为主了。亲近自然，指的就是使栽培环境温差接近室外温差。南方的春秋季节户外有10-15度左右的天然大温差，再加上户外的新鲜空气，天然玉露滋润，浪费了实在可惜。

这里的方法就不用多说了，开窗自然通风，电扇强制通风，露天放养，等等等等。只要让花房变成凉亭，目的就算达到了。当然要谨防前面说过的倒春寒以及副热带高压复辟。

(4）温差的利用

学会了制造温差，我们就可以借此调节植物的生长。大家在日本网站上看到或肥胖，或矮状的标本株，也是大量利用温差的结果。

对于多肉植物来说，理论休眠期前几个星期是生殖生长阶段。这个阶段表象上的生长会很弱，但是植物体内营养物质的积累速度却达到了高潮。并且不同科属的植物时间是不同的瓦苇植物表现在初夏，番杏植物表现在深秋。

在这段时间，通过加大温差可以增进植物营养物质的积累，植物会因为体内干物质的增多而变的肥胖，茎叶的粗壮则可以让生长期积累下来的徒长现象得以纠正。再加上夜间低温造成的生长缓慢，植物自然会体现出矮胖的特征。甚至，足够的温差可以抵消采光不足造成的徒长，不过老姜没有测试过，顺带一说而已。

再者，温差为植物的花芽分化提供外界条件。经过温差调节的植物，在随后到来的花期开花会更齐、更猛，花朵更健壮。无论是对于瓦苇的杂交还是番杏的观花，都非常有益。试想，群栽的生石花在一夜间集体盛放，那个感觉，不是亲眼目睹是无法感受的。

温差对于瓦苇植物控制花期也很重要，相信有过杂交经验的同学都只是，明明已经早就计划好的配对，偏偏等不到其中一株及时开花，而不得不放弃。不过幸好，我们还有温差可以利用，加大温差，特别是提高白天的高温，可以促进植物的花芽分花，这是个不变的公理，不需要证明。通过控制白天的高温，可以控制瓦苇植物开花的时间。白天温度越高，花芽分化速度越快，否则则越慢。以此来对杂交植物的开花时间进行调节和统一。打个比方：比方说想让两株瓦苇杂交，其中一个花杆已经30公分高了，另一个才刚露头，那赶紧，把长的快的那个丢窗台上去，另一个放花棚里闷着，闷着闷着开花速度就一样了。

不过，对于花期本身就不是一个季节的瓦苇植物，调节温差的办法可能没那么管用了，以寿类为例，比方说，开花最早的是康平4月份就开花了，而开花最迟的是青蟹，6月份花剑才冒头。这样的差距靠家庭栽培的温差调节几乎是无效的。不过估计大棚里可以做到，否则，老姜家那个康平*青蟹的杂交苗子就可能是从火星上来的了。

另外，利用温差还可以控制盆内的病虫害。特别是春秋季节，晚间的适当低温，可以抑制盆内细菌的生长和害虫的活动能力，最终目的是减少药物的使用，达到环保养花的目的。

温差还可以增加植料颗粒的热胀冷缩，通过土壤自身的物理变化，间接地达到改良土质的目的。

总之，合理地利用温差是培养好瓦苇植物的关键，如果说阳光，水分，植料是家庭栽培植物的主食的话，那么以上3项只能解决植物的温饱，而适宜的温差却是一剂补药，可以让植物在温饱的基础上进入小康水平。

多肉植物煤烟病的防治措施

五月下过几场雨后天气越发的炎热，此时夏季来的更加的疯狂，在这个季节对于养多肉植物的花友来说变得尤为困难，这是一个高温、高湿的的环境，感染病虫害是在所难免的事。很多爱多肉的花友都听说过煤烟病，大伙都是闻烟色变，因为煤烟病造成的损害比较彻底，是会传染的，一不小心晚发现，可能一整棵肉肉都没救了，砍头、叶插都来不及，现在市场上所卖的多肉很贵，万一因煤烟病而死了实在是很可惜，让人心疼不已，所以日常养护中要加强防范措施。

煤烟病又称为煤污病，是植物的常见病之一，它多发生在植物的叶片表层，呈褐色、灰色、黑色小霉斑。煤烟病主要为害叶片、叶柄，严重的也危害主干，发病时叶片表面先出现暗褐色的霉斑，以后逐渐扩大，使全叶或大部分叶片表面布满黑色煤烟状物，煤烟层易剥落，使羽叶片及叶轴、叶柄表面复盖上一层煤烟状物，即病原的菌丝和子实体。被煤烟完全遮盖的叶片，因光合作用受影响而变黄，最终导致整株枯萎死亡。

1.病因：除了夏天闷热潮湿水土感染外，更多来自于各种虫体携带性感染。蚜虫、蚧壳虫蚂蚁等除了啃食吮吸植物叶片根部的汁液外，还会分泌密露排泄粪便，这些分泌物中带有各种菌类，被这些害虫咬伤后会加重感染。

2.防治方法：平日里一定要加强杀虫，害虫多数都是在夏天爆发，加上夏天多数景天都休眠，高温高湿更有利于菌类的传染和虫类的爆发，病虫和病菌互相作用，很容易就让你的小肉肉挂掉。其次，可以在杀虫剂里加入一定剂量的杀菌剂，一周一次，或者杀虫三天后再喷打杀菌剂。可用的药品很多，多数杀菌药都有一定效果，代森铵、多菌灵（5%以上深度，可以用高浓度比例的原液，多加水稀释）波尔多液等菌类药物、甲基托布津也有效果。

浅谈施肥对多肉植物生长的影响

表面上看，因为多肉植物多半生活在沙漠荒野之地，土壤贫瘠，似乎对养分的需求很小。事实上也是如此，这样的地带有机质少，肯定不如热带雨林来的肥沃。自然，在这样的环境中进化出来的植物，生长速度必然缓慢，这也是适者生存的需要。所以对于家庭养多肉植物，如果不能提供适当的养分，在一定程度上促进它们生长，那么回导致很多朋友对它们失去耐心，最终导致失去热心。平心而论，这玩意儿长的真的是忒慢了!

由于在荒郊野地的多肉植物，谁也不会去关心它们长得快慢，在家庭就不一样，谁不希望自己的宝贝一天一个样呀。就像我们自己建温室，人为创造高温差、高空气湿度来促进其生长，同时也可以长的更漂亮，而不像野生的多肉植物这样沧桑。

为了让多肉植物长得更漂亮，也相对快一些(这样会很有成就感)，施肥就是很重要的一环，在能养活多肉植物的基础上，就要向养好发展。不过我自己觉得，从保守的原则出发，一般初养多肉植物，还是不施肥为好。因为多肉植物算不是很吃肥的一类，一般土壤中的微量元素也足能对付。而施肥往往以液态肥为主，这样容出现和浇水不当一样的副作用。主要原因就在于养多肉植物最容易出现拔苗助长、急于求成的心态。毕竟多肉植物有其特有的生理特点，我们虽然可以在一定程度通过改变局部环境，提高他们的生长速度，但是不能从根本上改变他们，否则必然会失败。

所以对多肉植物的施肥问题，其实可以分两步来：

一是上盆时配好培养土。这样最大的优点在于今后不用为怎么施肥考虑。因为多肉植物事实上对养分的需求相对要小，而不像茉莉等植物嗜肥，每年上盆不但要施足底肥，还要经常施追肥。一般来说，可以直接在盆低埋入一些缓效花肥，这样干净简单，效果也不错，对女孩子特别适用。如果不怕脏，可以放入有机底肥，如果家里养鸟，正好一举两得。也可以买现成的骨粉。据一些多肉植物高手说，效果很好，特别是仙人掌类的，只要在土中拌入适量骨粉，当年就不用考虑再施肥了。

二是适时施追肥。这里的情况相对复杂些，因为说说都是仙人掌类植物，其实不同的品种之间，由于品种本生的特点不一样，差别是比较大的，更何况多肉植物分属不同的科属，虽然都有耐旱的特点，但其中的差异还是很大，更要区别对待，谨慎施肥。从我自己的经验来看(水平有限，还需要不断总结)，对一些生长强健的品种，如仙人掌属、仙人球属、乳突球属、强刺属等等，在生长季节里，只要按照薄肥勤施的原则，没有任何问题的。

对于一些如岩牡丹属、帝冠、花笼等生长极为缓慢的品种，以及生石花属的多肉植物，还是少浇或不浇为好。这就是说，施肥和浇水一样，要和这些品种本身的生长速度相适应。越是需要少浇水的品种，也就可以少施肥。不过一些多肉植物在养的过程中，加大温差，促进生长，也经常施一些速效肥，效果显著。所以施肥一定要根据多肉植物生长情况来调整，这样可以起到良性循环的作用。

最后就是施什么肥了。当然氮、磷、钾三大元素是不可缺少的。不过不同的植物对这三种元素还是有侧重点的。比如说豆科植物的根部有根瘤菌，可以固定空气中的氮，这样就可以不施氮肥了。同样，对仙人掌类植物来说，因为叶子都退化了，氮肥的需求量自然减少，如果施多了，反而球体容易徒长，因此应该多施磷、钾肥;多肉植物也一样，多施氮肥会破坏紧凑的株型，降低观赏价值。另外仙人掌类植物喜欢钙，要注意补充。

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